![](banery_obce/Znaczek_okragly_maly.gif)
![www.bikeman.pl](http://www.bikeman.pl/images/banners/btn_bkm-100x30.gif) ![www.mtb-cup.com](http://www.wkk.waw.pl/mucha_konto/button.jpg) ![www.4energy.pl](http://www.4energy.pl/cms/upload/logo_4energy.jpg) ![www.arnik.com.pl](http://arnik.republika.pl/arnik_button.jpg) ![www.bicycle.pl](http://www.bicycle.pl/crotos.gif)
Nasz serwis jest też dostępny w formacie WAP:
http://tagtag.com/ppcmtb
Przeglądarka WAP
©
|
|
Porady
Mechanik - konserwacja, regulacja
- Opony
- Obręcze
- Piasty
- Stery
- Suport
- Korby
- Łańcuch
- Pedały
Pedały
To bardzo niepozorne i niezwracające na siebie uwagi elementy roweru. Jednak bez nich jazda byłaby niemożliwa. Dobre pedały to takie, które nie wymagają częstego serwisowania i
które nie przypominają o sobie zgrzytami, stukami i innymi trzaskami. Kadencja (ilość obrotów korby na minutę) u przeciętnego cyklisty wynosi 70-90 obr/min. Jeśli więc wyjedziemy sobie na dwugodzinną
wycieczkę, pedały w tym czasie wykonają ok. 9500 obrotów! Jak widać troszkę sobie pracują...
Generalnie rozróżnia się trzy rodzaje pedałów: platformowe (tradycyjne), zatrzaskowe (popularnie zwane SPD -
Shimano Pedaling Dynamics) oraz mieszanka tych obu - pedały posiadające zarówno platformę jak i zatrzask (najbardziej uniwersalne).
W rowerach górskich standardem stały się pedały zatrzaskowe. Dzięki sprytnemu połączeniu z butem cyklisty pozwalają na kręcenie pełnym obrotem - nie tylko z góry na dół, pedał można
też "ciągnąć" w górę. Poza tym na wyboistych zjazdach stopy ciągle znajdują się w niezmienionym położeniu.
Pedał SPD M-747 (do niedawna topowy model Shimano)
- Wymienna oś
- System zatrzaskowy SPD
- Regulacja napięcia zatrzasku
- Wskaźnik napięcia zatrzasku
Większość pedałów (czy to SPD czy tradycyjne - platformowe) budowę łożyskowania mają bardzo podobną. Wyjątek stanowią pedały, które obracają się na łożyskach ślizgowych, a nie tocznych.
Kolejność rozkładania pedału typu SPD (na przykładzie M-535):
- odkręcamy pedały od korb za pomocą klucza płaskiego lub imbusa 6 mm (dojście od wewnętrznej strony korb) !UWAGA! Prawy pedał ma prawy gwint i odwrotnie: lewy pedał - lewy
- za pomocą ostrego noża lub małego wkrętaka wyjmujemy plastikową zaślepkę, która uszczelnia wnętrze
- odkręcamy nakrętkę kontrującą za pomocą klucza nasadkowego, ale najlepiej klucza rurowego (musi mieć cienkie ścianki)
- odkręcamy konus, wyjmujemy oś, a następnie wszystkie kulki
- wszystkie elementy myjemy i poddajemy dokładnym oględzinom, zwłaszcza jeśli z okolic pedałów dochodziły nas niepokojące stuki
- na suche bieżnie łożysk nakładamy smar i przyklejamy do nich odpowiednią ilość kulek
- po ułożeniu kulek w bieżniach smarujemy je jeszcze raz
- smarujemy obficie całą oś i ostrożnie wkładamy w korpus pedału
- zakręcamy konus (oczywiście również nasmarowany) na oś
- blokując oś imbusem tak dokręcamy konus, aby łożyska nie miały luzów i obracały się możliwie jak najdelikatniej
- kontrujemy mocno całość nakrętką, zwracając uwagę, aby w czasie tej operacji nie obrócił się też konus
Częstość obsługiwania jest uzależniona (jak zwykle) od tego jak często i w jakich warunkach jeździsz. Dla przykładu: ja swoje M-535 pierwszy raz rozkręciłem po przejechaniu dystansu ok. 6000 km
i uważam, że niepotrzebnie to zrobiłem ;-) Smar znajdował się w środku, był jasnego koloru, były też wszystkie kulki na swoim miejscu ;-) Jednak dzięki temu, że je rozebrałem, dowiedziałem się
jaki jest powód regularnego "cykania" w czasie bardzo mocnego nacisku na pedały. Jedna bieżnia na osi miała maleńki wżer - nierówność, która powstała prawdopodobnie od skakania.
|